Le laser maîtrise sa cible

Le microneedling traditionnel repose sur une action mécanique : de minuscules aiguilles perforent le derme pour créer des micro-canaux. Si l’on peut régler la longueur des aiguilles, la profondeur réelle atteinte reste soumise à la résistance de la peau et à la pression exercée par le praticien.

À l’inverse, le microneedling laser se réalise avec un laser fractionné non-ablatif émettant une longueur d’onde spécifique. L’énergie lumineuse est convertie en chaleur à une profondeur calculée au micromètre.

Contrairement aux aiguilles qui ne font que trouer, le laser crée des colonnes de coagulation thermique. Cette chaleur contrôlée est le véritable déclencheur de la production de collagène et d’élastine, là où le microneedling se contente d’une réponse cicatricielle simple.

La science photonique contre l’aléatoire

L’un des plus grands défis de l’esthétique est la constance des résultats. Le microneedling est une technique opérateur-dépendante. Selon que votre praticien appuie un peu plus fort, passe trois fois au même endroit ou incline son stylo différemment, le traitement varie d’une séance à l’autre, et même d’une zone du visage à l’autre. 

Le laser fractionné élimine cette variable. Une fois les paramètres réglés (énergie, densité de couverture), la machine délivre exactement la même dose d’énergie sur chaque millimètre carré. Cette répétabilité parfaite garantit non seulement une sécurité accrue, mais permet surtout de suivre une progression clinique rigoureuse. On sait exactement ce qu’on a fait la dernière fois, et on peut ajuster avec une précision mathématique pour la séance suivante.

Un maillage sans failles

Avez-vous déjà observé un passage de microneedling de près ? Il est techniquement impossible pour une main humaine de garantir que chaque micro-perforation est espacée de la suivante de façon parfaitement régulière. Il y a des zones de chevauchement et des zones oubliées.

Le laser fractionné fonctionne avec un scanner de haute précision. Il distribue les impacts (micro-thermal zones) selon un schéma géométrique parfait et laisse des îlots de peau saine intacts entre chaque point d’impact, ce qui permet une cicatrisation ultra-rapide.

Puisque le maillage est géré par un logiciel, la peau reçoit un traitement strictement homogène. Pas de « trous » dans le traitement, pas de zones sur-traitées risquant une hyperpigmentation.

Les atouts majeurs du laser : bien plus qu’un simple lissage

Si le microneedling est efficace pour donner un coup d’éclat temporaire, le microneedling laser ablatif joue dans une autre catégorie grâce à ses atouts intrinsèques : La chaleur du laser provoque une dénaturation contrôlée des protéines de collagène, ce qui entraîne une rétraction immédiate des tissus (effet tenseur) et une production de nouveau collagène bien plus massive que par simple effraction mécanique.

Comme il est « non-ablatif », il ne détruit pas la couche superficielle de la peau. Vous repartez avec une rougeur semblable à un coup de soleil, mais sans saignement ni risque infectieux majeur, contrairement aux aiguilles qui ouvrent physiquement la barrière cutanée.

Le laser traite simultanément le grain de peau, les rides fines, les cicatrices d’acné et même certaines taches pigmentaires, là où le microneedling nécessite souvent l’ajout de sérums coûteux pour espérer un résultat similaire.

Le microneedling reste une option honorable pour l’entretien régulier de peaux jeunes ou pour les budgets plus serrés. Cependant, dès lors que l’on recherche une **transformation réelle de la texture cutanée**, le laser fractionné non-ablatif s’impose. 

Par sa capacité à cibler précisément les couches profondes, sa régularité de métronome et son homogénéité parfaite, il offre une sécurité et une efficacité que la main humaine, aussi experte soit-elle avec un stylo à aiguilles, ne pourra jamais égaler. C’est l’alliance de la physique et de la médecine pour un résultat durable et prévisible.

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Le PRP (Plasma Riche en Plaquettes) focalise la régénération autologue

Le PRP repose sur l’utilisation des facteurs de croissance contenus dans votre propre sang. Après un prélèvement sanguin et une centrifugation, le plasma concentré est réinjecté dans les zones clairsemées.

• Avantages : C’est une méthode 100 % naturelle. Les plaquettes libèrent des protéines qui réveillent les follicules dormants et augmentent la vascularisation.
• Inconvénients : Étant invasif (aiguilles), il nécessite une prise de sang préalable. Le coût est souvent élevé et la procédure peut être inconfortable pour les personnes sensibles.

La mésothérapie capillaire cible la nutrition ciblée

La mésothérapie consiste à injecter un « cocktail » nutritif directement dans le derme. Ce mélange comprend généralement des vitamines du groupe B, des acides aminés et des minéraux.

• Avantages : Elle nourrit le cuir chevelu de l’intérieur, améliore la qualité de la fibre capillaire et ralentit la chute de manière efficace.
• Inconvénients : Elle nécessite plusieurs séances (souvent 6 à 10) pour des résultats optimaux. Comme le PRP, elle utilise des aiguilles, ce qui peut engendrer de légères irritations ou rougeurs temporaires.

Le Hair Vitality Laser met à l’honneur l’innovation sans aiguille

Le traitement Hair Vitality Laser, tel que pratiqué dans le centre spécialisé RivieraClinic, représente une alternative de choix pour ceux qui cherchent l’efficacité sans le côté invasif des injections. Ce protocole repose sur la synergie entre la technologie laser et des actifs biologiques puissants.

Le laser fractionné crée des micro-canaux dans le cuir chevelu. Cette étape permet non seulement de stimuler la micro-circulation sanguine (oxygénation du bulbe), mais aussi de faire pénétrer en profondeur un sérum exclusif composé d’exosomes, de biotine et de vitamines. Les exosomes sont des vecteurs de communication cellulaire ultra-performants qui boostent la régénération tissulaire.

• Avantages : Totalement indolore, sans aiguille, sans anesthésie et sans éviction sociale. Il convient à tous les types de cheveux (fins, frisés, secs ou gras) et s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
• Inconvénients : Pour un résultat durable, il demande une certaine rigueur, souvent sous forme de cure (par exemple, un pack de 3 séances couplé à un traitement à domicile).

Similitudes et différences : Quel choix faire ?

Ces trois techniques visent toutes à stimuler le métabolisme cellulaire du follicule pileux, à augmenter l’apport en nutriments et à prolonger la phase anagène (croissance) du cheveu. Cependant, ces 3 traitements présentent des différences majeures :

• Le mode d’administration : Injections (PRP et mésothérapie) vs l’énergie lumineuse (Hair Vitality Laser).
• La composition : Vos propres cellules (PRP), un complexe vitaminique (mésothérapie) ou synergie laser + exosomes/biotine (Hair Vitality Laser).
• Le confort : Le laser gagne sur le plan de la douceur et de l’absence de suites opératoires.

Comment combiner ces traitements pour un résultat maximal ?

L’approche la plus performante aujourd’hui est la multithérapie. Au lieu de choisir une seule méthode, les experts recommandent de les faire travailler en synergie.

• Commencer par des séances de Hair Vitality Laser pour préparer le terrain et ouvrir les voies de pénétration cutanée. L’apport des exosomes va créer un environnement favorable à la repousse.
• Alterner avec le PRP pour apporter un boost massif de facteurs de croissance propres au patient.
• Utiliser la mésothérapie ou des kits de soins à domicile pour maintenir un niveau de nutrition constant.

Si vous craignez les aiguilles ou si vous recherchez une technologie de pointe alliant laser et biologie cellulaire, le Hair Vitality Laser est la solution idéale. Pour les cas d’alopécie plus sévères, une combinaison avec le PRP offrira les meilleurs résultats en matière de densité et de vigueur capillaire.

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Chaque follicule pileux traverse environ 25 à 30 cycles au cours d’une vie. Un cycle se décompose en quatre étapes.

La phase anagène ou la phase de croissance

C’est la phase la plus longue. Elle dure de 2 à 7 ans. Le cheveu est solidement ancré dans le bulbe et pousse activement. À tout moment, environ 85 % à 90 % de vos cheveux sont dans cette phase anagène. Sa durée détermine la longueur maximale que vos cheveux peuvent atteindre.

La phase catagène ou phase de transition

Cette phase est très courte. Elle dure environ 2 à 3 semaines. C’est une phase de régression. Le follicule se rétracte et la production de kératine s’arrête. Le cheveu ne pousse plus, mais reste encore en place.

La phase télogène ou phase de repos

Pendant environ 3 mois, le cheveu est « mort » mais reste fixé au cuir chevelu pendant qu’un nouveau cheveu commence à se former en dessous. Environ 10 % de votre chevelure est dans cet état.

La phase exogène ou phase de chute

C’est le stade final où le cheveu tombe naturellement, souvent lors du brossage ou du lavage, pour laisser place au nouveau nouveau-né de la phase anagène.

Pourquoi perdons-nous nos cheveux ?

Il est normal de perdre entre 50 et 100 cheveux par jour ; c’est simplement le signe que le cycle se renouvelle. Le problème survient lorsque la phase anagène se raccourcit. Les cheveux tombent de plus en plus jeunes. Le délai entre la phase télogène et la nouvelle phase anagène s’allonge (le follicule reste vide).

Si vous commencez un traitement (comme le PRP ou des vitamines) aujourd’hui, vous ne verrez pas de miracle demain. Pourquoi ? Parce qu’il faut attendre que les cheveux actuellement en phase télogène tombent et que la nouvelle pousse stimulée par le traitement apparaisse. C’est pour cela qu’un résultat concret ne s’évalue jamais avant 3 à 6 mois.

Ne stoppez pas un traitement prématurément. Votre chevelure fonctionne sur un temps long ; donnez-lui le temps de boucler son cycle.

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L’ennemi numéro un : La dihydrotestostérone 

La cause principale de la perte de cheveux par zones est l’alopécie androgénétique. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas le taux de testostérone qui importe, mais la sensibilité des follicules pileux à l’un de ses dérivés : la dihydrotestostérone (DHT).

Le processus est simple mais implacable : sous l’action d’une enzyme appelée la 5-alpha-réductase, la testostérone se transforme en dihydrotestostérone. Chez les personnes génétiquement prédisposées, cette hormone vient se fixer sur les récepteurs des follicules pileux, provoquant leur miniaturisation. Le cheveu devient plus fin, plus court, jusqu’à ne devenir qu’un simple duvet, puis disparaître totalement.

La cartographie génétique du cuir chevelu

Si vous perdez vos cheveux sur le dessus mais pas sur les côtés, c’est parce que vos follicules ne sont pas tous programmés de la même façon. Le cuir chevelu est une véritable mosaïque génétique :

• Les zones sensibles (front, temples, vertex) possèdent une forte densité de récepteurs à la DHT. Ils sont programmés pour « s’épuiser » plus rapidement sous l’influence hormonale.
• La zone « éternelle » (La couronne) qui représente les cheveux situés à l’arrière et sur les côtés de la tête sont génétiquement dépourvus de récepteurs à la DHT. Ils sont donc immunisés contre l’alopécie androgénétique. C’est d’ailleurs pour cette raison que les chirurgiens utilisent les greffons de cette zone pour les réimplanter là où le cuir chevelu est dégarni.

Autres facteurs de perte localisée

Bien que la génétique soit la cause majeure (95 % des cas chez l’homme), d’autres types de chutes peuvent cibler des zones précises :

• La pelade (alopecia areata) est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les follicules par « plaques » circulaires n’importe où sur le crâne.
• L’alopécie de traction est courante chez les personnes portant des coiffures trop serrées (tresses, chignons). Elle cible principalement la lisière frontale et les tempes.
• Le stress et les carences peuvent provoquer une chute diffuse (effluvium télogène) et accentuer la visibilité de la perte sur les zones déjà fragiles.

Comprendre que votre perte de cheveux est localisée permet de mieux cibler les traitements. Si vos zones de « réserve » à l’arrière sont denses, vous restez un excellent candidat pour des solutions de restauration capillaire chirurgical.

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Cet article discute de la structure, des propriétés, de la production et des applications de l’acide hyaluronique dans le domaine de la médecine.

Introduction

L’acide hyaluronique est un polymère linéaire de glycosaminoglycane présent dans la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs, épithéliaux et nerveux. L’acide hyaluronique est impliqué dans des processus biologiques tels que la cicatrisation des plaies, l’inflammation et la régénération osseuse. 

Il est utilisé dans plusieurs domaines, allant des formulations cosmétiques aux applications médicales en ophtalmologie, chirurgie orthopédique, rhumatologie ou en régénération tissulaire. 

Le vieillissement de la population, l’augmentation consécutive de la demande de produits anti-âge, la préférence croissante des patients pour des techniques peu invasives sont autant de facteurs qui contribuent à la croissance du marché de l’acide hyaluronique qui connaît une croissance significative, avec une valeur projetée de 16,8 milliards de dollars américains d’ici 2030.

Structure et propriétés de l’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique fait partie de la famille des glycosaminoglycanes caractérisé par une forte polymérisation et une structure macromoléculaire. Il est constitué d’unités répétitives d’acide glucuronique et d’acétylglucosamine qui sont liées. Il est synthétisé par l’organisme sur la surface cytoplasmique de la membrane plasmique par des enzymes synthétases de l’hyaluronane. 

L’acide hyaluronique a la capacité de lier une grande quantité de molécules d’eau et de devenir visqueux par l’établissement de liaisons hydrogène intramoléculaires et intermoléculaires. Les propriétés physico-chimiques de l’acide hyaluronique jouent un rôle crucial dans le maintien de l’hydratation de la matrice extracellulaire, où il agit comme un composant liant l’eau. En accomplissant cette fonction, il contribue à la résistance des tissus contre les contraintes physiques et assure le bon niveau d’humidité.

L’acide hyaluronique présente par ailleurs une structure en réseau particulière qui agit comme une barrière contre par exemple les bactéries et agents infectieux en ralentissant leur capacité de pénétration. 

En fonction du nombre d’unités répétitives, l’acide hyaluronique peut être de faible poids moléculaire, de poids moléculaire moyen ou de haut poids moléculaire. Il existe alors une corrélation entre la bioactivité de l’acide hyaluronique et son poids moléculaire :

• L’acide hyaluronique de faible poids moléculaire trouve des applications dans les traitements cosmétiques topiques et la chirurgie plastique grâce à sa capacité à pénétrer le stratum épidermique et à améliorer l’hydratation et la cicatrisation des tissus.

• Les acides hyaluroniques de poids moléculaire moyen ou de faible poids moléculaire ont montré qu’ils stimulent la synthèse de protéines de choc thermique, exhibant ainsi des propriétés pro-angiogéniques, anti-apoptotiques et immunostimulantes. 

• L’acide hyaluronique de haut poids moléculaire est préféré pour les applications nécessitant des propriétés viscoélastiques fortes et une résistance mécanique, telles que les suppléments articulaires et les pansements pour plaies. 

Méthodes de production de l’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique peut être obtenu à partir de différentes sources, y compris les tissus animaux et les micro-organismes. 

L’acide hyaluronique provenant de sources animales a suscité des préoccupations en raison des coûts élevés du processus d’extraction, des faibles rendements et des effets secondaires. L’une des principales préoccupations est la possibilité de réactions immunitaires et d’allergies déclenchées par la présence d’autres substances, 

Des méthodes alternatives pour la production industrielle d’acide hyaluronique ont été développées. Après avoir identifié les gènes impliqués dans la voie biosynthétique de l’acide hyaluronique, plusieurs espèces bactériennes ont été utilisées pour produire de l’acide hyaluronique, y compris des souches génétiquement modifiées et des micro-organismes généralement reconnus comme sûrs. 

En utilisant les techniques employées au fil des ans pour l’expression de protéines actives, l’acide hyaluronique a également été produit avec succès dans une large gamme d’hôtes hétérologues, y compris Lactococcus lactis, Escherichia coli, Bacillus subtilis, et Bacillus megaterium. 

La production bactérienne d’acide hyaluronique par génie métabolique représente une stratégie prometteuse. Différentes méthodes de fermentation et milieux de culture ont été testés. Non seulement les producteurs microbiaux naturels d’acide hyaluronique ont été génétiquement modifiés pour optimiser les caractéristiques du produit final, mais des producteurs non naturels tels que des micro-organismes (par exemple, E. coli, B. subtilis, et B. megaterium) ont également été utilisés.

L’acide hyaluronique comme une molécule bioactive puissante

L’acide hyaluronique est utilisé du fait de sa biocompatibilité, sa biodégradabilité et sa non-immunogénicité. Il est souvent utilisé comme biomatériau.

De même, dans les applications esthétiques, l’acide hyaluronique est largement utilisé pour sa capacité à hydrater et à repulper la peau, réduisant ainsi l’apparence des rides et des ridules. Cependant, les effets des traitements à base d’acide hyaluronique sont généralement temporaires, car il est progressivement dégradé et éliminé du corps. Cela nécessite des réinjections fréquentes pour maintenir les résultats esthétiques souhaités.

Pour remédier à ces limitations, les chercheurs ont exploré différentes stratégies pour prolonger la durée des effets de l’acide hyaluronique, rendre le produit plus résistant à la dégradation enzymatique et améliorer son intégrité mécanique. 

Parmi ces stratégies, on trouve des modifications chimiques des molécules d’acide hyaluronique et des réticulations entre les molécules d’acide hyaluronique ou avec d’autres polymères, tels que la méthylcellulose, le collagène, l’acide polyacrylique. Ces approches visent à prolonger la stabilité et la persistance de l’acide hyaluronique dans le corps ou à améliorer ses propriétés mécaniques pour mieux convenir à des applications spécifiques.

Le processus de réticulation est aussi crucial pour déterminer les caractéristiques rhéologiques des produits injectables, permettant leur application sur mesure dans des domaines spécifiques et pour des objectifs particuliers. Ce processus confère stabilité, durabilité et effets prolongés au produit injecté. 

En conclusion

En tant que composé biocompatible et biodégradable aux propriétés exceptionnelles, l’acide hyaluronique détient un grand potentiel en tant que molécule bioactive pour diverses conditions physiologiques et pathologiques. Un intérêt croissant se manifeste pour les efforts commerciaux visant à développer de nouveaux processus de production et des produits thérapeutiques plus efficaces. 

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Voici un résumé de cette étude que vous pouvez retrouver intégralement dans Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 24:6-8, 98-102, DOI : 10.1080/14764172.2022.2120620.

Les lèvres évoluent avec l’âge

Les lèvres subissent des changements liés à l’âge, les plus évidents étant la diminution du volume des lèvres et de l’épaisseur des tissus nasolabiaux. Dans la région périorale, l’épaisseur du derme se réduit et la fragmentation du collagène et des fibres élastiques sont observés. L’apparence de colonnes du philtrum deviennent aplaties et moins définies

Enfin, la rougeur du vermillon des lèvres diminue de manière significative avec l’âge, probablement en raison d’une réduction du flux sanguin causée par une diminution du nombre et de la surface des vaisseaux sanguins.

Le rajeunissement des lèvres 

Il existe plusieurs types de traitements permettent de modifier l’apparence des lèvres :

• Les injections de produits hydratants et de comblement tels que l’acide hyaluronique
• Les traitements topiques 
• Le lifting chirurgical des lèvres

Les injections d’acide hyaluronique augmentent ainsi efficacement le volume des lèvres et réduisent les rides périorales jusqu’à 6 mois. Cependant, l’acide hyaluronique n’améliore pas la couleur des lèvres. 

Les traitements topiques offrent des résultats minimes, tandis que le lifting invasif des lèvres améliore significativement l’apparence des lèvres mais peut laisser des cicatrices et n’améliore pas la couleur des lèvres.

Le traitement laser des lèvres, une nouvelle alternative non invasive et prometteuse

Les traitements au laser sont de plus en plus populaires pour de nombreuses procédures de rajeunissement de la peau en raison de leur sécurité, leur fiabilité et leur efficacité. Les lasers sont utilisés pour traiter des problèmes tels que la pigmentation, les cicatrices, les lacs veineux et le mélasma  Des études cliniques ont montré que les lasers non ablatifs induisent la formation de nouveau collagène, améliorant ainsi l’apparence de la peau et son raffermissement. 

Au niveau des lèvres, une étude pilote utilisant un laser non ablatif Er:YAG 2 940 nm a montré un raccourcissement du philtrum, une diminution de l’angle nasolabial et une augmentation de la fermeté de la peau sur la lèvre supérieure. Cependant, l’étude n’a pas noté de changements de couleur et de volume ainsi que la durée de l’amélioration. 

Objectif et mise en de l’étude

Cette étude rétrospective visait à déterminer l’efficacité d’un laser fractionné pour améliorer la définition, la couleur et le volume des lèvres.

32 patientes ont été traitées toutes les 2 à 3 semaines pour un total de 3 à 5 traitements. Les critères d’exclusion étaient les tatouages des lèvres, l’utilisation de médicaments photosensibilisants ou d’immunosuppresseurs, le lichen plan, l’herpès actif au cours des 60 derniers jours ou les antécédents de cancer de la peau au cours des 5 dernières années.  Aucune des participantes n’avait subi d’injections des lèvres ou de la région périorale au cours des 6 mois précédant l’évaluation. Le tabagisme n’était pas un critère d’exclusion. 

L’ensemble de la zone des lèvres a été traité en irradiant continuellement et lentement, en mouvement, en accumulant de l’énergie jusqu’à 1 kilojoule (kJ) pour environ 5 à 10 passages. Le traitement initial a été effectué avec une fluence de 800–1200 mJ par impulsion (mJ/P), augmentant à 1200–1600 mJ/P pour la deuxième séance, 1600–2000 mJ/P pour la troisième et 1800–2200 mJ/P pour la quatrième et cinquième séance.

L’amélioration a été mesurée un mois après le dernier traitement à l’aide de questionnaires de satisfaction des patientes et des évaluations à l’aveugle des médecins. 

Les évaluations ont été réalisées par les patientes eux-mêmes et des médecins sur la couleur des lèvres, du volume, de la texture et de l’amélioration globale en utilisant l’échelle suivant : 

• 1 = aucune amélioration
• 2 = légère amélioration
• 3 = amélioration modérée
• 4 = amélioré
• 5 = très amélioré

Résultats

• 94% des patientes ont signalé une amélioration de la couleur des lèvres
• 72% ont noté une augmentation du volume des lèvres
• 91% ont observé une amélioration de la texture des lèvres
• 84% ont constaté une amélioration de l’apparence générale des lèvres
• 91% des patientes étaient satisfaites des résultats du traitement
• 100% étaient satisfaites de l’expérience globale.

Les patientes et le médecin traitant ont constamment évalué les paramètres de manière similaire, à l’exception de l’amélioration du volume des lèvres, où le médecin a évalué l’amélioration plus favorablement. 

Dans cette étude, nous montrons qu’un traitement novateur au laser fractionné pour le rajeunissement des lèvres améliore la couleur, le volume et la texture des lèvres avec peu ou pas de douleur. Plus important encore, les patients étaient très satisfaits de leurs résultats un mois après le traitement, et les médecins ont également constaté une amélioration marquée.

L’avantage principal du traitement au laser, par rapport aux produits de comblement, réside dans la capacité du laser à améliorer la couleur des lèvres, qui est connue pour diminuer de manière significative avec l’âge, et les résultats montrent un raffinement plus « naturel ». 

Des études supplémentaires sur l’efficacité de ce traitement devraient évaluer l’amélioration de manière quantitative et inclure une période de suivi plus prolongée.

Références complètes

IIfrach H. Non-ablative laser treatment improves lip volume, texture, and color. J Cosmet Laser Ther. 2022 Nov 17;24(6-8):98-102. doi: 10.1080/14764172.2022.2120620. Epub 2022 Sep 19. PMID: 36121174.

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A l’heure actuelle, lorsque l’on veut améliorer la luminosité, l’hydratation et la texture de notre peau, il est possible de réaliser du méso-needling superficiel mais aussi de la mésothérapie voire des injections de skinbooster.

L’équipe de la RIVIERAclinic vous aide à faire la différence entre ces différents soins.

Méso-needling : Revitalisation et hydratation des couches superficielles de la peau

Depuis plusieurs années, nous avons intégré le méso-needling dans les soins RIVIERAclinic. Nos soins esthétiques sont pensés comme l’association de plusieurs technologies ou gestes médico-esthétiques réalisés en cabine pour soit prévenir les signes du vieillissement cutané, soit embellir la peau ou bien corriger certains aspects comme un teint brouillé ou une peau rugueuse.

Nos soins esthétiques permettent de purifier la partie superficielle de la peau avant de réaliser le méso-needling avec un sérum contenant des nutriments, divers acides aminés et de l’acide hyaluronique faiblement réticulé qui a un fort pouvoir hydratant.

Le méso-needling peut être réalisé à l’aide d’un rouleau d’aiguilles ou d’un stylo de needling mécanique. Ce dernier permet de contrôler la profondeur de pénétration des aiguilles et d’obtenir un traitement plus homogène. Le méso-needling est une procédure plus superficielle que la mésothérapie.

Ainsi, le méso-needling nourrit et d’hydrate les couches superficielles de la peau.

La mésothérapie : un procédure agissant en profondeur

La mésothérapie consiste à injecter de fines quantités de produits (acide hyaluronique, vitamines, minéraux) dans le derme à l’aide de micro-aiguilles. Ces injections permettent d’hydrater la peau en profondeur, de réduire les ridules et de stimuler la microcirculation.

La mésothérapie, comme le méso-needling peut être personnalisées en fonction des besoins de la peau. En revanche, la mésothérapie permet une action plus en profondeur.

Les skinboosters : concentrés d’hydratation par l’acide hyaluronique

Les injections de skinboosters sont réalisés sous forme de cure par le médecin esthétique. Le skinbooster contient un acide hyaluronique non volumateur très fluide qui va être injecté à l’aide d’une seringue dans le derme et qui a la capacité d’attirer une forte quantité d’eau.

Ainsi, la peau est réhydratée mais aussi repulpée et stimulée (effet sur le fibroblaste). Il s’agit, en quelque sort, d’une mise en lumière avec un effet de peau en pleine forme. La composition du produit diffère du sérum utilisé en méso-needling ou en mésothérapie par le type d’acide hyaluronique, beaucoup plus concentré dans le cas du skinbooster, pour obtenir une hydratation intense. En général, les skinboosters contiennent seulement de l’acide hyaluronique.

Le skinbooster est généralement réalisé lors d’une cure de 3 à 5 injections avec une dernière séance à 4 ou 6 mois. Il faut, en principe, réalisé une cure chaque année.

Avec plus de 20 millions de traitements à l’acide hyaluronique effectués au niveau du visage, les skinboosters sont venus apporter une touche finale aux produits disponibles pour traiter la peau.

Au final

La mésothérapie et le méso-needling apparaissent plus comme des soins d’entretien mensuel alors que le skinbooster est une stratégie de restauration rapide d’une peau, plus pulpée et lisse. Malgré tout, ces 3 traitements ne sont pas incompatibles et il est tout à fait possible de les combiner.

Ces techniques ont aussi des avantages communs : peu invasives et bien tolérées, elles permettent d’obtenir un résultat naturel et harmonieux sans éviction sociale.

Le méso-needling, la mésothérapie et les skinboosters sont des techniques efficaces pour améliorer la qualité de la peau. Le choix du traitement dépendra de vos objectifs et des recommandations de votre praticien. Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

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Voici quelques éléments de réponse !

L’hyperhidrose ou transpiration excessive

La sudation joue un rôle primordial dans la thermorégulation et l’hydratation cutanée. On appelle hyperhidrose, une production de sueur qui excède les quantités nécessaires à notre thermorégulation.

L’hyperhidrose peut être observée au niveau des mains, des pieds, des aisselles ou du visage. Suivant l’importance de la transpiration excessive, celle-ci peut impacter les relations sociales des personnes qui en souffrent et engendre la plupart du temps, une réelle gêne.

Le mécanisme impliqué dans l’hyperhidrose n’est pas totalement élucidé mais celle-ci ne serait pas due à une augmentation du nombre ou de la taille glandes sudorales mais plutôt à leur hyperstimulation.

Peut-on lutter contre l’hyperhidrose en effectuant des séances d’épilation laser ?

Le traitement laser pour l’épilation définitive permet de détruire définitivement les poils actifs (poils qui poussent et qui se trouvent en phase anagène). Le laser cible la mélanine du poil, substance qui donne sa couleur au poil. Le poil va ainsi accumuler de l’énergie thermique jusqu’à la destruction du follicule pileux et de la papille dermique.

Les glandes sudorales étant indépendantes des poils, le mécanisme d’action du laser ne peut agir sur l’hyperhidrose. Ainsi, les séances d’épilation laser ne constituent pas un traitement contre l’hyperhidrose.

Est-ce que l’épilation laser peut provoquer une transpiration excessive ?

Seulement quelques d’articles ou communications scientifiques ont été publiés sur ce sujet. Les données scientifiques sont ainsi très faibles et des études cliniques supplémentaires doivent être réalisées pour statuer sur un potentiel effet de l’épilation laser sur l’apparition de transpiration excessive (hyperhidrose) ou l’apparition d’odeur désagréable (bromhidrose). 

Durant ces dernières années, deux publications et une communication ont observé une augmentation transitoire de la sudation axillaire après l’épilation par laser, parfois associée à l’apparition d’une odeur incommodante. Par ailleurs, l’une de ces études (Helou et al.) observe que les traitements au laser diode ont développé deux fois plus d’hyperhidrose que ceux réalisés par laser Alexandrite (un type de laser que nous avons actuellement à nos centres RIVIERAClinic). 

Lors de notre pratique des traitements lasers aux centres RIVIERAClinic, quelques rares patientes nous ont rapportés une augmentation de la transpiration juste après une séance laser des aisselles. Ayant un suivi médical étroit, nous avons pu recueillir que ce phénomène s’estompe ensuite rapidement.

Etant un centre spécialisé dans l’épilation laser depuis plus de 15 ans et bénéficiant d’une grande expérience dans ce domaine, voici notre conclusion :

Hyperhidrose (sudation excessive) ou la bromhidrose (odeur excessive) sont des effets secondaires très rares et transitoires de l’épilation laser.

L’injection de toxine botulique comme traitement efficace de l’hyperhidrose 

Les injections de toxine botulique représentent le traitement de référence dans la prise en charge de l’hyperhidrose au niveau des aisselles et des mains.

La toxine botulique, possède une action paralysante des muscles squelettiques en empêchant la libération d’acétylcholine au niveau de la terminaison nerveuse.

Les injections de toxine botulique, largement utilisées en médecine anti-âge pour réduire les rides et ridules, sont aussi efficaces pour réduire la transpiration car elles vont bloquer les cellules myoépithéliales entourant les glandes sudorales et donc provoquer une diminution de l’émission de sueur.

Les injections de toxine botulique pour l’hyperhidrose peuvent être réalisées par les chirurgiens et médecins plastiques à la RIVIERACLinic de Lausanne ou Vevey.

Par ailleurs, un étude menée par des médecins autrichiens (Paul et al.) a conclu que les séances de laser épilatoire (laser diode 800 nm dans cette étude) n’interféraient pas avec le traitement de l’hyperhidrose axillaire par injection de toxine botulique. Les séances laser et les injections peuvent donc être réalisés sans contre-indications et sans perte d’efficacité.

Les références scientifiques sur l’hyperhidrose et l’épilation laser

Hyperhydrose axillaire après épilation laser : mythe ou réalité ?. H.J. Laubach, T. Fusade, S. Lafaye, S. Guigné. Annales de Dermatologie et de Vénéréologie. 2012, 139, B225-B226.

Nouveaux effets indésirables du laser dépilatoire axillaire. J. Hélou , B. Soutou , R. Jamous , R. Tomb. Annales de dermatologie et de vénéréologie, 2009, 136, 495-500.

Axillary hair removal with 1064-nm Nd:YAG laser increases sweat production. F. Aydin, G. S. Pancar, N. Senturk, Y. Bek, E. P. Yuksel, T. Canturk and A. Y. Turanli. Clinical and Experimental Dermatology, 2009, 35, 588-592.

Diode laser hair removal does not interfere with botulium toxin A tratement against axillary hyperhidrosis. A. Paul, G. Kranz, A. Schindl, G. S. Kranz, E. Auff, T. Sycha. Lasers in Surgery and Medecine. 2010, 42, 211-214.

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Il s’agira principalement de la chirurgie des paupières. La blépharoplastie supérieure permet d’enlever la peau en excès de la paupière supérieure. La blépharoplastie inférieure régle généralement, un problème d’excès de poche sous les yeux. 

Associé à la chirurgie peut être réalisé des actes de médecines esthétiques comme l’injection de toxine botulique pour atténuer des rides, notamment les rides du front. L’acide hyaluronique peut complémenter le geste en redonnant du volume dans les zones graisseuses affaissées. Le choix de l’acide hyaluronique est alors primordial. En effet, il existe de nombreux type d’acide hyaluronique. Certains sont fluides pour les ridules, d’autres plus compact pour donner du volume par exemple au niveau des pommettes. 

De même, il est possible d’améliorer les volumes graisseux par injections de graisse. Cette technique s’appelle lipofilling. Elle est réalisée pendant le même temps chirurgical. Souvent la même graisse est prélevée au niveau des genoux, zone où la graisse est très fluide. Et après décantation ou centrifugation, elle est réinjectée principalement au niveau des joues. 

Depuis quelques années, la médecine régénérative est en plein essor. Il s’agit dans ce cas d’améliorer la trophicité de la peau. La trophicité de la peau est sa qualité, son élasticité et sa teneur en collagène. Grâce à des techniques innovatrices d’injections de cellules souches (nanofat ou adipose stem-cells), il est possible de sa propre graisse d’apporter des cellules souches au niveau du lifting. Suivant plusieurs études scientifiques, l’apport des cellules souches permet d’améliorer la qualité de la peau. Cette procédure peut donc être associée au lifting cervico-facial. Dans le cadre des adipose stem-cells, ces cellules souches peuvent aussi être stockées dans une banque. Le stockage permet une utilisation future à titre esthétique ou bien lorsque la science en aura l’usage au niveau médical. L’usage des cellules souches est très réglementé par Swissmedic. Le Dr Smarrito est agrémenté pour cette procédure.

Existe-t-il des alternatives au lifting du visage ?

Dans les cas mineurs de relâchement cutané ou d’atrophie graisseuse, la médecine esthétique peut être proposée. Nous réalisons au fil des années de nombreux actes de médecine esthétique grâce au Dr Smarrito.

Le Dr Smarrito est conférencier, notamment pour l’usage de l’acide hyaluronique. Ainsi, dans les cas modérés, les injections d’acide hyaluronique peuvent donner un effet de lifting. Le mécanisme est principalement dû à une remise en tension grâce au volume injecté. Cette procédure est donc assez onéreuse puisqu’il faut une quantité importante de seringue pour avoir l’effet. Il s’agit d’une procédure transitoire. Il est en effet illusoire à terme de vouloir concurrencer un lifting grâce aux injections. En effet, le lifting permet de remettre en place l’anatomie pour un effet naturel. Les injections, elles, ne permettent que de tricher pour compenser le relâchement cutané pendant quelques années. Cela reste malgré tout une très grande procédure à condition que le diagnostic soit correct. La consultation et l’expérience du médecin est donc primordiale. 

Concernant les fils tenseurs, leur mécanisme est simple, il s’agit de rétracter la peau en quelques sortes en la plissant sur des fils barbelés. L’effet est réel. Malheureusement il est fugace. Cette méthode ne permet un résultat que sur quelques mois. Il faut alors refaire la procédure. Nous évitons donc cette technique. En effet, elle mène à une multitude de fils injectés au niveau de la face ce qui n’est pas très naturel. Par ailleurs, quelque soit le lifting, même un lifting sous-cutané pur sous anesthésie locale aura une durée plus importante que les fils tracteurs.

Ultrason – ulthérapie, thermage sont encore proposés dans quelques centres. Nous ne proposons pas cette technique. En effet, cette méthode permet de raffermir la peau, mais ne permet pas contrairement à certaines annonces publicitaires d’avoir l’effet d’un lifting chirurgical. Il est impossible de rétracter la peau par effet thermique ou les tissus sous-cutanés comme un lifting par une méthode externe. La stimulation du collagène souvent évoquée est réelle mais le collagène n’est qu’un apport de trophicité au niveau de la peau. en effet, il n’a pas d’effet de remise en tension de la peau réel comme celui d’un lifting. Par ailleurs, de nombreuses techniques non invasives, type mésothérapie, nanofat, micro-needling permettent elles aussi une stimulation du collagène de manière plus simple et moins onéreuse. 

En revanche, il est possible de finir le travail grâce au laser de dépigmentation Picosure , en effet, ce laser va pouvoir diminuer les taches de vieillesse au niveau du visage. Il s’agit d’un véritable coup d’éclat au niveau de la peau ressenti par les patients mais aussi l’entourage. Par ailleurs, ce laser a une action sur la tonicité de la peau et sur le collagène supérieur aux autres procédés thermiques. En effet, il s’agit d’un procédé photo-acoustique qui permet un photo-rajeunissement cutané. Cette méthode a été approuvée.

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